Habituellement nous preferons visiter un pays par nos propres moyens et nous evitons donc  de faire appel a des agences touristiques. C'est d'ailleurs comme ca que nous avons procede pour nos 5 premieres semaines en Mongolie. Mais le sud du Gobi nous attirait vivement, or dans cette partie du pays il est tres difficle de trouver des transports pour ce rendre dans des endroits quasiment deserts, plus encore en basse saison comme c'est le cas en ce moment. Il y a evidemment la possibilite de louer une voiture perso avec ou sans chauffeur pour un prix exorbitant; ou bien de tout faire en marchant, comptons alors 4 mois et au minimum 5 litres d'eau a transporter chacun! L'autre solution, celle que nous avons choisie, est de se joindre a un groupe pour un tour organise. Une fois n'est pas coutume!

     Nous sommes 10 a partir, voici presque tout le groupe :

     Plus le staff organisateur, a savoir deux chauffeurs, Mama la cuisiniere, et Bougui notre adorable guide. Le prix est fixe a 35$ par jour et par personne pour 10 jours... Nous explosons notre budjet! C'est d'ailleurs interessant de noter que c'est finalement dans le pays traverse le moins cher que nous depensons le plus!

Soyons honnete : meme si cette experience m'a conforte dans l'idee que cela ne corespond vraiment pas a notre facon de voyager (je crois pouvoir parler pour Sophie sur ce point), je dois avouer que nous avons passe de tres bons moments. Nous avons pu voir des choses magnifiques auxquelles nous n'aurions pas eu acces sans l'aide d'une agence. puis nous avons eu la chance que l'ambiance soit tres bonne au sein du groupe avec ses soirees guitare, ses jeux divers ou ses discussions en tout genre.

     Bougui nous guide a travers le parc national de Terelj  avec sa tortue geante (une autre voyageuse?) et ses passages secrets.

     Puis elle nous emmene dormir dans une famille Kazakh ou nous assistons a un petit concert sous yourte qui se transforme en echange musical. Elle nous conduit ensuite jusqu'a la montagne secrete dont il ne faut pas prononcer le nom a proximite. Les vues depuis le sommet sont vertigineuses.

     Nous explorons tout plein d'endroits : des cavernes ayant abrites des moines aux ruines d'un temple non reconstruit pour respecter les arbres qui vivent ici, des etranges formations  granitiques aux falaises rouges "Ulaan Suvraga".

     Tout ca  se deroule sous la bonne humeur bienveillante de la grosse Mama qui affiche en permanence un large sourire. Elle nous fait rire avec ses 5 mots d'anglais que son accent mongol deforme quand elle cri "Nice picture" ou "Lunch time". Le voyage est aussi ponctue par nos arrets dans les yourtes ou nous decouvrons chaque fois un nouveau type de the, voire un plat traditionnel concocte par Mama.

      Au 5eme jour nous arrivons a l'entree du canyon de glace "Yolyn Am" que nous traversons a pied le lendemain.

     Le soir nous atteignons les premieres dunes de sable ou nous campons sous un vent de fou. Ca y est : nous sommes dans le sud du Gobi et nos esperances ne sont pas decues.

     Nous passons une demi-journee a dos de chameaux.

     Nous traversons une grande steppe desertique jusqu'a atteindre des dunes que nous gravissons a pied (les chameaux restent en bas). Pas evident de progresser sur une pente si raide dans du sable! Mais la recompense a l'effort est enorme : la vue au sommet s'etend sur un desert de dunes d'un cote, la steppe de l'autre. Le vent est plus fort que jamais, a tel point que je peux me pencher vers la pente sans tomber car le souffle puissant me retient. Malheureusement, a cause du sable qui vole autour, nous preferons eviter de sortir l'appareil photo la-haut.

     Au retour, perches sur nos chameaux,  nous passons pres d'un lac dont la presence semble improbable ici. Aux alentours l'herbe se remet peu a peu de l'hiver : elle reprend une couleur verte... Le printemps est la!

     Nous finissons dans les rires en lancant nos chameuax a vive allure pour des courses endiablees

Encore trois jours de tour au cours desquels nous cheminons a travers de nouvelles falaises

et rencontrons encore une autre tortue voyageuse!

     Le dernier jour enfin, nous visitons le parc national de Khustai ou vivent, apres reintroduction, les chevaux primitif de Przevalski. Nous etions etonnes de les contempler de si pres.

     Dans la meme journee nous rentrons a Oulan Bator.

     Si je devais faire le bilan de ces 10 jours, je dirais que je ne regrette vraiment pas d'avoir vecu ca : cela nous a permis de rencontrer plusieurs personnes avec qui nous conservons encore aujourd'hui une bonne entente, et d'avoir acces a des sites d'exception! Mais d'un autre cote je constate que ce genre de voyage ne me laisse pas assez de liberte et que, surtout, je prefere prendre mon temps pour decouvrir un lieu, m'impregner de son atmosphere et de ses particularites, plutot que de changer d'endroit tous les jours, d'autant plus si on se deplace en voiture! Mais bon, il faut tout essayer pour se faire une opinion!

     J'avais deux jours a attendre a Murun avant de trouver une voiture qui puisse me conduire a Hatgal.  Autant profiter du ciel bleu pour explorer les environs. Je laissai la ville poussiereuse derriere moi et me dirigeai vers les montagnes proches, quelques centaines de metres au nord. Le soleil etait splendide, cependant la legere brise froide ne manquait pas de rappeler que nous etions en mars. En cette saison, en Mongolie, l'hiver peut encore etre rude. Mais je n'avais pas froid: la marche rechauffe!

     La plaine qui s'etendait devant moi etait parsemee d'ossements. Cranes de vaches, machoires de chevaux et cottes de moutons font la pitance de gros corbeaux noirs et des chiens errants.

     Je traversai tres vite ce coin de steppe et atteignis le debut  de la cote qui devait me conduire a la grande crete puis au sommet principal. Pas de sentier: j'evoluais entre les rocailles et les plantes dessechees, parfois un petit nevet. Je m'essouflais face a la raideur de la pente, et mes yeux restaient rives sur mes pieds plutot que sur mon objectif tant l'effort me coutait. Pourtant j'apercu une silhouette quelques metres au-dessus de moi, Je m'arretai net. L'homme,un Mongol de stature impressionnante, etait vetu d'une del bleu fonce, le costume traditionnel. Un grand foulard jaune nouait sa taille. Il evocait les representations des shamans Tsataans que j'avais pu voir dans les guide touristiques. Dans sa main il tenait un enorme baton qui semblait etre plante dans un tas de rochers... Il s'en servit pour faire levier , ce qui declencha un eboulement. je me jetai in extremis sur le cote. Un cailloux heurta malgre tout ma cheville, provocant une vive douleur, sans parler de mon genoux qui frappa violemment le sol. L'inconnu laissa retentir un long rire bruyant, a me glacer le sang, puis s'enfuit en courant.

     La raison eut voulu que je prenne mes jambes a mon cou dans la direction opposee. Que se passa-t-il en moi? D'ou me vint cet instinct? Je me relevai et le poursuvis! Mon corps oublia que j'etais essoufle, ma cheville oublia que j'avais mal, mes jambes me porterent aussi vite qu'elles le purent. Je trebuchais a chaque pas, les cailloux roulaient sous mes pieds... Mais cela n'avait aucune importance : je devais le rattrapper!

     Mon agresseur atteignit la crete peu de temps avant moi et bascula sur l'autre versant, disparaissant de ma vue pour quelques secondes. Quand a mon tour je fus au sommet, j'eus tout juste le temps de le voir s'engouffrer dans une petite caverne dissimulee par de gros rocs de granit. Toujours guide par cette volonte inconnue je lui emboitai le pas.

     Il se tenait assis derriere un grand feu de bois. Les flammes dansaient sur les paroies de la grotte, projettant une lueur irrelle et envoutante. Il me regardait fixement. Il avait tous les ages, du nourisson aureole d'innocence au vieillard croulant sous le poids des annees et de la sagesse. Il etait de tous les pays, de toutes les couleurs, de toutes les epoques. Il parlait toutes les langues, pourtant, aucun son ne sortait de sa bouche. Sa question il la posa autrement : une onde, une vague, un melange d'emotions. Il s'agit d'un langage pur, qui se passe d'artifices, de sons ou de gestes. C'est un langage qui s'adresse directement a ce qui se trouve au fond de nous. Qu'on l'appelle l'ame, le coeur ou l'esprit importe peu. Comment traduire dans ces conditions ce qu'il me dit? Nos mots manquent de sens. Ils me paraissent soudain grossiers, fades, inapropries et pathetiques! Sa question ressemblait peut-etre a "Que fais tu ici?", "Que cherches tu?".

     Je me reveillai allonge dans la poussiere, precisement ou avait eu lieu l'eboulement. Une douleur lancinante tiraillait ma cheville, mon pantalon etait dechire au niveau du genoux droit. Mes idees baignaient dans un brouillard opaque tandis que ma tete me faisait atrocement souffrir. Je finis l'ascenscion en claudiquant, sans trop comprendre ce qui s'etait passe, sans meme savoir ou j'allais. Le sommet etait marque par un avoo, enorme cairn auquel des morceaux de tissus bleu et jaunes etaient accroches : un lieu de priere boudhiste. Arrive la, un paysage splendide s'offrit a moi : de petites montagnes, encore blanches des dernieres neiges de l'hiver, s'etendaient a perte de vue. Je saisi le temps d'un instant l'infinite des possibles qu'offrait le monde.

     Et moi? Qu'est-ce que je fais ici?

     Les Mongols se passent bien de parcs d'attraction  et montagnes russes en tout genre. Qu'en feraient-ils quand il suffit de monter dans un bus de ville blinde pour avoir son lot de sensations fortes? Coups de freins bruques, pneus qui crissent dans les virages : les gens tombent les uns sur les autres, bien souvent en rigolant. Une petite bagarre entre un groupe de femmes militaires et un mec un peu louche pour le spectacle, et, si vous avez de la chance, vous asisterez meme aux tours de magie des pick pockets... Sophie y a laisse son porte monnaie!

     Si vous preferez rester pieton, le jeu est different. Il consiste a slalomer entre les voitures lancees a vive allure lorsque vous traversez une rue. Il y a bien les coups de klaxons pour prevenir, mais n'attendez surtout pas que le vehicule qui vous fonce dessus ralentisse!

     En ce qui concerne les trajets longue distance, c'est un peu comme une pochette surprise, ou comme jouer au loto. On ne sait jamais ce qui nous attend!

     Prenons par exemple le trajet entre Oulan Bator et Murun. Le bus devait partir a 9h00 (en omettant qu'il fut annule la veille pour cause de tempete de neige), et on nous precise bien qu'il nous faut arriver en avance. Pas de probleme : a 8h45 nous nous presentons au chauffeur avec la legere inquietude d'etre en retard, mais nous sommes en fait les premiers. Le temps que les autres passagers arrivent et de charger a ras bord le bus de marchandises en tout genre : nous ne quittons Oulan Bator qu'a 11h00!

     Apres quelques 200km de piste le conducteur freine brusquement (une vielle dame en tombe de son siege!) pour eviter une brebis. Les outils sont alors necessaires pour faire redemarrer le vehicule. Tout le monde en profite pour prendre l'air. Les femmes s'eparpillent dans la prairie alentour et s'accroupient sous leur long manteau pour pisser un coup. La photo vaudrait la peine, mais ce serait un peu deplace.

     Le soir tard nous nous arretons manger dans un bouiboui qui offre pour seul repas des nouilles chinoises. Il fait tres froid dehors et notre bus s'enrhume, il refuse de reprendre la route. Nous restons coinces ici. Merci les "noodles" pour nous reconforter. Nous passons la nuit sur une chaise autour d'un poele. A force de boire de la vodka verre sur verre, la moitie des hommes presents finissent saouls. Et quelle meilleure attraction pour des mecs bourres que deux touristes qui ne pompent rien a la langue? L'un d'eux me prend en sympathie et se met en tete de nous servir de guide sans meme parler un mot d'anglais!

     Vers 7h00 du mat' un deuxieme bus arrive, deja charge comme l'etait le notre. Il faudra pourtant que l'on s'entasse tous dans celui-ci. Notre pretendu "guide" s'assoit evidemment a cote de nous, et, fin saoul, s'endort sur moi. Il pu, j'ai les jambes comprimees et je redoute qu'un coup de frein un peu violent suffise a le faire vomir!

     Arrivee a Murun vers 14h00. Faite le calcul entre 9h00 du mat' et 14h00 le lendemain, il s'est ecoule 29 heures. Definitivement mon plus long trajet en bus!

     Entre Murun et Hatgal, nous testons une alternative, les mini-vans importes de Russie. Ces vehicules sont concus pour contenir 14 personnes, or nous sommes 18, plus les bagages qui prennent pas mal de place! Autant dire que l'espace vital est limite!

     En ete il faut 2h pour rallier le village, mais en hiver le trajet peut durer 5 heures (pour 120km) "because the snow!". Cinq heures entasses comme ceci, ca risque d'etre long! C'etait sans compter l'effet "pochette surprise" : en fin de compte les occasions de se degourdir les jambes sont frequentes.

     En effet quelques minutes apres s'etre elance sur la piste cahoteuse, le van s'embourbe dans la neige. Marche arriere, marche avant... Rien y fait. Alors, tous les gars a bord descendent pour pousser tandis que femmes et enfants restent au chaud. Le camion parvient finalement a reculer. Le conducteur installe des chaines sur les pneus. Celles-ci sont raccomodees de bouts de ficelles. Il y rajoute un morceau de fil de fer pour faire tenir le tout : c'est du fait-maison!

     Pendant ce temps les hommes discutent et fument en riant, dans le froid, la neige et le vent. Tout parait normal!

     Apres deux ou trois essais, le mini-bus surmonte l'obstacle. A plusieurs reprises il nous faut ainsi descendre pour degager le van d'un mauvais pas. Parfois ca glisse beaucoup, je me casse la gueule et manque de me faire ecraser sous les eclats de rire des Mongols. Parfois ce sont eux qui tombent. Quand le camion file au loin, profitant de l'elan pour avancer, nous devons marcher, parfois 10 minutes, pour le rattraper. En fait j'ai paye pour marcher et pousser!

     Cependant, meme si c'est rare, avec les transports mongols comme au loto, on peut parfois gagner. C'etait entre Oulan Bator et Tsetserleg. Pour une fois, le bus dans lequel nous montons semble presque luxueux: nous avons de la place pour etendre nos jambes, les fauteuils sont munis de repose-tete, aucun mec torche derriere nous et, summum de la perfection, nous partons a l'heure.

     Et oui! Il ya toujours une surprise!

     Apres cette premiere semaine en Mongolie, aussitot nos passeports en poche, nous partons vers le nord du pays, au lac Huvsgul.

     Ce lac est couramment appele "le petit frere du Baikal". Tous deux ont ete formes durant la meme ere geologique et leur ressemblance est frappante, en revanche la taille du lac mongol n'est pas comparable a celle du geant russe. Quelle meilleure moyen pour explorer ce coin sauvage que quelques jours de marche?

       Apres moultes peripeties nous arrivons donc dans le village de Hatgal ou nous acceuille Patrick, un couchsurfer americain qui vit ici depuis deux ans. C'est d'ici qu'un beau matin commence notre mini treck. Le paysage est tout aussi splendide que sur l'ile d'Olkhon que nous avons parcouru en Russie. On retrouve la meme vegetation, ces forets de pins et de bouleaux. Nous ne tardons pas a quitter le chemin de terre pour marcher directement sur le lac gele aux couleurs sombres. Les sculptures dessinees par la glace sont fascinantes. Un grand bateau marque la fin du village et l'emplacement du port.

       Peu de temps apres nous faisons la conaissance de Patoune, une chienne errante qui se prend d'affection pour nous. Elle nous suivra tout au long de ces 4 jours, dormant dehors meme quand nous trouvons pour nous un endroit au chaud ou loger. Elle fut une tres bonne compagne, se refugiant derriere nos jambes a l'approche d'autres chiens, obeissant parfaitement quand on lui ordonne d'aller se coucher, et toujours a la recherche d'un calin. C'est avec grande tristesse que nous avons du la chasser le dernier jour : ce n'etait pas possible qu'elle nous suive jusqu'au village ou elle aurait probabement recu plus de coups de cailloux que de nourriture.

       Cette randonnee fut aussi l'occasion de premieres experiences dans les gers, a partager la vie des Mongols. A ce sujet les impressions different selon nos hotes. La premiere fois, la dame qui nous recoit parle anglais, tres vite nous comprenons qu'elle a l'habitude des touristes et tente d'en tirer parti a tout prix. Sensation tres desagreable d'etre une vache a lait. D'autant plus que nous etions partis sur le principe d'offrir de la nourriture en echange de l'hospitalite plutot que de verser de l'argent. Nous ressortons d'ici le lendemain matin avec une espece de malaise et une certaine deception : l'hospitalite legendaire des Mongols n'est elle qu'une legende? Ou alors est ce encore un des mefaits du tourisme?

       Heureusement, ce meme matin, nous rencontrons aussi un couple d'une cinquantaine d'annees pour nous faire changer d'avis. La premiere fois que nous passons devant leur ger, ils nous invitent a boire le the. Nous sortons des biscuits qu'ils veulent nous rendrent quand nous partons : ce simple geste revele toute la difference avec la premiere yourte. En plus de ca, ils nous proposent de passer la nuit chez eux a notre retour, et la femme nous demande de lui montrer sur notre guide de conversation la specialite mongole que nous aimerions manger. Nous sommes un peu perplexes au depart, encore mefiants de l'accueil tres "buisness" de la premiere nuit... A tort! En effet, quand nous revenons deux jours plus tard le couple est adorable avec nous: ils nous enseignent des rudiments de Mongol, le vieux joue aux echecs avec moi sans connaitre les regles et sourit avec ses deux dents a chaque deplacement de piece, Sophie a la chance de cuisiner des Khushurs (gros raviolis frits) avec la vieille, ils rient joyeusement quand je dis que fumer me fait tousser, ou nous regardent avec curiosite quand Sophie retire ses lentilles... Bref, nous echangeons beaucoup malgre l'absence de langue commune. Le soir, ils nous cedent leurs lits, et eux vont dormir par terre avec une seule couverture pour deux, sans tenir compte de nos protestations. Je me sens honteux quand je m'apercois au matin que le vieux bonhomme grelotte. J'adore ces moments simples et riches a la fois. Sans aucun doute une de mes plus belles experiences de voyage.

    La nuit precedente par contre, nous avions campe. Apres une belle journee, nous decouvrons un abri en bois derriere un champ ou paissent des yacks. Petit feu de bois, installation du couchage... La chienne comprend que nous passons la nuit ici, alors elle s'allonge dans un coin, profitant des derniers rayons de soleil, en attendant paisiblement que nous voulions bien lui donner quelque chose a manger.

       Une superbe lune  sort a l'horizon. On avait entendu dire que la lune serait particulierement proche de la terre a cette periode. Le spectacle est grandiose, d'autant plus dans un cadre comme celui-ci.

    Je rappelle que c'etait debut mars, les nuits etaient encore fraiches (environ -15 ou -20), du coup le soir et le matin nous nous blottissons autour du feu. Un peu trop pres il faut croire puisque nous avons reussi a bruler (partiellement) : une couverture de survie, nos tapis de sol, une chaussette, un gant, une chaussure, une brosse a dent, mes cheveux et mes cils, un pantanlon... Vous avez dit maladroit?

     Le chemin de retour le dernier jour devient vite difficile. Le vent souffle fort et aucun obstacle ne le ralentit quand nous sommes au milieu du lac. Il souleve de grande trainees de neige qui glissent sur la surface lisse de la glace. La poudre blanche virevolte a des allures folles... Danse obsedante! Parfois nous restons debout sur nos deux pieds et le vent suffit a nous faire glisser sur cette patinoire geante.

       Nous retrouvons la chaleureuse petite maison de Patrick. Apres ce vent violent, le calme de l'americian est apaisant. Premiere aventure in Mongolia!