L'Emei Shan est l'une des 4 montagnes les plus sacrees de Chine. Elle se situe dans la province du Sichuan, pres du village de Baguo qui marque le depart d'une longue randonnee jusqu'au sommet.

     Nous sommes le 7 juin et c'est aujourd'hui une belle journee de printemps : un ciel bleu barre seulement de quelques petits nuages blancs. Notre droit d'entree paye, nous entamons notre lente ascenscion. Le soleil tape fort et il fait chaud malgre la vegetation dense... Une vegetation abondante, quasi tropicale, sous un climat chaud humide, des chants varies d'oiseaux et d'insectes inconnus : un retour au Costa-Rica!

     Le sentier par contre n'a rien de pittoresque! Ce chemin de "pelerinage", frequente par des milliers de touristes chinois, est borde par une quantite d'echopes diverses : magasins de souvenirs, de the ou de champignons locaux, restaurants, snacks et autres ravitaillements. Les vendeurs nous interpellent en criant "Water, Water". Les prix atteignent le double de ceux pratiques en ville. Sophie et moi sommes cependant equipes pour eviter ces pieges touristiques : tente et duvets pour ne pas payer le gite dans les monasteres, nouilles deshydratees et rechaud a essence, tablettes de purification de l'eau. La contre-partie, c'est le poids du sac et les regards interrogateurs des Chinois qui montent en claquettes, les mains dans les poches.

Comment ca? En claquette sur un sentier de montagne?! C'est qu'il faut preciser a quoi ressemble ce "sentier". Un escalier, un tres long, tres tres long escalier. Pres de 50 km! Depuis le village jusqu'au sommet, cela ne s'arrete pas! La succession interminable de marches use autant le moral que les mollets. Par moment, je me concentre uniquement sur le rythme lent de mon baton en bamboo qui sonne creux sur les dalles en pierre.

     Mais oublions plutot ces quelques desagrements pour nous concentrer sur la beaute du lieu. Nous progressons dans un univers montagneux et verdoyant. Malgre la haute frequentation du site nous pouvons gravir de longues sections sans croiser personne. Les temples et monasteres boudhistes que nous rencontrons regulierement ajoutent une touche de spiritualite. Certains diffusent a l'aide de haut-parleurs caches dans la foret une ensorcelante musique de prieres.

     A la fin de la premiere journee, nous nous arretons camper dans un coin tranquile. Nous fermons bien la tente car le serpent croise peu avant inquiete Sophie.

     Il est tot le matin quand nous reprenons la marche, toujours au rythme regulier du bamboo. Nous ne tardons pas a atteindre un parking ou des autobus deposent foule de touristes. L'ambiance change radicalement et nous n'aimons pas. Mais le pire, ce sont les singes! Ces animaux ont ete detournes de leur etat sauvage pour servir d'attraction. Les "Pinpins" (variete de touristes la plus repandue) achetent de tout et n'importe quoi, du paquet de biscuits a la brique de lait, pour les lancer aux singes sans meme prendre la peine de retirer l'emballage au prealable. Le but etant d'immortaliser l'instant par une photo amusante. Il y a bien quelques panneaux "Don't feed the monkeys", mais personne pour faire respecter la regle. Il en resulte une trop grande accoutumance des singes a l'Homme et une agressivite demesuree quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. On a meme vu un homme descendre d'un bus avec un sachet de nourriture. Un singe fait mine de le lui prendre alors l'homme leve le bras pour le mettre hors de portee. Ni une, ni deux, le singe saute sur l'homme, s'accroche a sa chemise et grimpe ainsi jusqu'a atteindre l'objet de ses desirs pour s'enfuir avec.

      Ces scenes sont navrantres et participent a nous laisser penser que nombre de touristes n'ont pas une once de jugeotte. Et ce ne sont pas ceux qui payent les services de porteurs qui nous en donneront une meilleure opinion.

     Deux heures plus tard nous atteignons le sommet qui baigne dans la brume. Au centre une imposante statue boudhiste a plusieurs visages trone sur des elephants a 6 defenses. Devant les temples brulent d'enormes batons d'encens. L'endroit est calme et apaisant. Nous en profitons pour un apres-midi de repos.

     Le soir venu nous redescendons un peu pour planter la tente. Je me reveille cependant a 5h00 pour remonter voir le lever de soleil. C'etait sans compter sur l'epais brouillard qui cache toute possibilite de vue. Seules les flammes des bougies devant les temples percent l'obscurite. Quelques pelerins marchent en file indienne autour de la statue. Ils chantent des prieres qui resonnent dans le silence de la montagne. Ambiance magique!

     Pour la descente nous empruntons un autre itineraire moins frequente qui longe de grandes falaises et passe a proximite de cours d'eau et de petites cascades. Il bruine toute la matinee mais cette fraicheur n'est pas desagreable.

     Descendre les escalier se revele encore plus fatigant que les monter. Mais nous ne sommes pas les plus a plaindre car nous croisons de vieilles femmes qui toutes les trois marches s'agenouillent et posent la tete au sol en signe de priere. De vraies pelerines!

     Nous pensions rentrer au village dans la journee mais la nuit nous rattrape et nos genoux faiblissent.  Nous posons alors notre tente une troisieme fois et parcourons les 10 km restants le lendemain matin.

Sacree montagne que l'Emei Shan. Autant de plaisirs que de mauvaises surprises! Elle nous auras aussi laisse un joli cadeau : trois jours de courbatures!!! 

     C'est vrai qu'au debut c'est un peu gris, nous sommes toujours en ville. Nous longeons l'avenue principale en direction de l'Est. La rue se transforme en petite route peu frequentee a cette heure matinale. Un viel homme s'arrete a notre hauteur et interpelle une voiture pour nous eviter de marcher. Nous refusons. Quelle drole d'idee! Ca le fait rire!

     Tres vite se dessine a notre droite un village aux ruelles etroites. Derriere, une simple colline, pied d'estale pour un petit temple . Nous nous glissons entre les maisons sous les regards etonnes des habitants. On ne voit pas beaucoup de touristes par ici! La couleur des murs en torchi, sous la lumiere du soleil, tend vers l'ocre. Quelque chose de chaleureux s'en degage. Nous gravissons la pente pour atteindre ce qui se revele etre une mosquee : le croissant de lune dore au sommet de la coupole en temoigne. Nous penetrons dans la cour interieure totalement deserte. Quelques theieres eparses sur le sol, un enorme pot en terre cuite plante de batons d'encens rose vif. Le joli batiment mele art musulman et chinois.

     Quand nous redescendons, un homme vetu de noir nous regarde fixement. Avons nous commis une offense en entrant ici? Sa longue barbe grise lui donne l'air d'un vieux sage ou d'un prophete. Arrives pres de lui, il nous invite d'un geste dans sa demeure. Nous nous asseyons dans un petit salon ou une jeune femme nous sert un delicieux the. A la surface du liquide sombre flottent de petites boules jaunes de la taille d'une cerise... Un fruit que nous ne connaissons pas. Sur la table sont disposes plusieurs en-cas savoureux specialement pour nous. Dans la piece il y a aussi  un jeune homme et un petit garcon. Tout le monde essaye de nous parler. Nous repondons avec nos trois mots de chinois, des mimes et des onomatopees.

     Au bout d'un moment nous nous retirons et reprenons notre balade en direction du fleuve. Pour cela nous nous enfoncons dans un nouveau dedalle de ruelles pittoresques. L'agencement des maisons est souvent le meme : une petite cour bordee par un mur en briques rouges ou recouvert de torchi jaunatre, puis une grande porte tres travaillee surmontee de magnifiques sculptures en bois.

     Les gens nous fixent du regard, rient, lancent des "Hello" ou "Ni Hao". Les enfants se cachent derrieres leurs parents ou nous montrent du doigt hilares.

     Parfois nous debouchons sur quelques cultures verdoyantes : des bles pas murs, de la ciboule, des oignons... Des paysans travaillent accroupis sous leurs grands chapeaux pointus.

     Nous flanons sur ces chemins de terre en cherchant a nous rapprocher du grand "Fleuve Jaune" qui nous devoile, au hasard  du relief, son intrigante couleur vert cuivre. Enfin nous en atteignons la rive que nous longeons a pas lents.

     Bien obliges de reprendre la route goudronnee un court instant pour traverser le grand pont et decouvrir un nouveau chemin rive gauche. Notre randonnee nous conduit au travers de gorges delimitees par de grandes falaises rouges : un melange de gres et de conglomerat! Formes surprenantes penchees au-dessus du large fleuve anime d'un courant puissant. C'est grandiose!

     Nous passons entre des vergers et des troupeaux. Nous croisons un pecheur, un homme endormi ou bien encore un autre qui protege ses cultures des brebis voraces a coup de lance-pierre. Plusieurs heures de marche tranquile avant de tomber dans un cul-de-sac : l'imposante falaise et l'eau profonde nous barrent la route. Demi-tour.

     En peu de temps nous retrouvons l'asphalte. nous faisons signe a un petit vehicule de chantier bleu de s'arreter puis sautons dans sa remorque. Le stop, ca fonctionne meme en Chine. Il nous depose un peu plus loin. Moi dans la remorque:

     Dans la grande rue, un homme sur le pas de sa porte nous invite a entrer dans sa maison un peu kitsch : neons bleus et roses fluos au plafond! Il nous sert le plus beau the que j'ai eu l'occasion boire jusqu'ici. Il place dans des tasses en porcelaine chinoise blanches et bleu perse un cristal translucide. C'est en fait un morceau de sucre parfume. Il ajoute les feuilles qui colorent l'eau d'un vert sombre. Enfin deux fruits rouges et deux jaunes sont deposes a la surface. L'ensemble est ravissant, plaisir des yeux et des papilles. Regulierement notre hote remplit notre tasse d'eau chaude afin que nous ne puissons jamais en arriver a bout. Pourtant nous finissons par nous arracher a ce moment de detente.

     Nous rentrons en stop jusqu'a l'hotel avec un bus d'ouvriers qui fait demi-tour pour nous prendre, et nous depose juste devant chez nous.

     Encore une journee qui nous fait apprecier la Chine!

Nous quittons Beijing pour decouvrir l'ancienne destination finale de la Route de la soie : la ville de Xi'an. Nous optons pour la solution la plus economique : le bus couchette. Un trajet pas des plus agreables d'un point de vue olfactif! Avant d'embarquer, tout le monde enleve ses chaussures. Progressivement, a l'odeur humaine se mele celle de la clope et de la pisse. Heureusement, le trajet ne dure qu'une longue nuit. Nous arrivons dans la matinee dans l'ancienne capitale du pays. Nous sommes vite plonges dans l'ambiance cosmopolite de Xi'an. La communaute musulmane anime le centre de la ville. Les femmes voilees de foulards couleurs pastels et les hommes coiffes d'une toque blanche se bousculent dans les ruelles marchandes. Les pouces-pouces, velos et taxis klaxonnent de tous les cotes, un joli meli melo anime. Agoraphobes : s'abstenir! 

De doux parfums orientaux nous mettent en appetit : hulie de sesame, fruits secs ou pates de noix. On trouve des encas (fraichement cuisines) tous les 10 metres. Yannick salive devant les patisseries [trop sucrees a mon gout], je prefere m'attarder sur le sale.

Le melange culturel est aussi perceptible a travers les religions. La grande mosquee ouvre ses portes aux visiteurs, a condition d'avoir les epaules couvertes! Exception faite pour G'raton.

L'appel a la priere resonne dans tout le quartier grace aux gros hauts-parleurs fixes aux quatre coins de la mosquee. Tournes vers La Mecque, les fideles se donnent rendez-vous dans la piece centrale.   

Nous decouvrons egalement un temple taoisite, ou nous faisons la connaissance avec une nouvelle copine tortue. A vrai dire, j'aurais bien ete capable de prendre le lieu pour boudhiste si les moines n'etaient pas vetus de bleu et n'avaient pas les cheveux longs arranges en chignons. 

A quelques kilometres de la ville, se situe l'immense armee de soldats en terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang. Il y a plus de 2000 ans, celui-ci s'est fait construire une armee pour le proteger des esprits vengeurs dans l'au-dela. Hallucinant! L'armee grandeur nature se compose de chevaux et guerriers. Le plus impressionant repose sur l'effectif de la troupe (plus de 6000 soldats dans l'une des salles) et surtout sur la precision des details : chaque soldat differe de son voisin (armures, coiffures, traits du visages...). Avec une telle armee, Qin Shi Huang continue peut-etre a imposer sa suprematie chez les morts? En tout cas, meme si l'endroit est tres touristique, nous n'avons pas regrete la visite.

Enfin, je ne peux pas parler de Xi'an sans dire quelques mots sur Jason. Jason a d'abord un prenom genial, n'est ce pas? En fait, Jason est Chinois, et comme beaucoup de Chinois il a deux prenoms : un imprononcable ou impossible a retenir, l'autre tout droit sorti d'une serie americaine! Jason a la vingtaine, travaille a la belle auberge de jeunesse ou nous dormons, n'est pas tres fut-fut et rame avec l'anglais. Pour finir (et le plus important, of course), Jason est fan de moi. Il me trouve "very beautiful" et me le fait savoir, d'abord en le disant a Yannick puis a plusieurs reprises a moi-meme.   

Et oui, c'est aussi ca la Chine! On me dit souvent que je suis very beautiful, la classe! Enfin, c'est pas bien dur qu'on vous dise ca en etant blanche (et "slim") sur le continent... Et pour l'instant ces Chinois flatteurs sont bien moins directs que les Mongols qui voulaient me montrer leur kiki, une bonne chose!